Charpente pièces sur pièce

Les constructions en pièces de bois massives utilisent le gros bois d’œuvre disponible localement. Les types d’assemblage des pièces diffèrent par la façon de tailler les billes de bois, par les méthodes de construction privilégiées à certaines époques, par la disposition des ouvertures, par la présence de corniches ou d’autres éléments architecturaux. Beaucoup de constructions de ce type subsistent encore, même si des revêtements plus récents dissimulent souvent le carré structural.

Pour rendre la construction en pièce sur pièce étanche, les interstices étaient bouchés avec un bousillage, un mélange de glaise et de paille, avec de la filasse de chanvre ou, à partir du XIXe siècle, avec de l’étoupe, puis protégés d’un joint de mortier. Un badigeonnage annuel de lait de chaux éloignait les insectes et les rongeurs et prévenait le développement de champignons. Avec le temps et les besoins accrus de confort intérieur, les murs intérieurs sont piqués de chevillettes de bois (appelées picotis de chevillettes) ou de lattes de bois fendues, puis sciés vers la fin du XIXe siècle et cloués pour permettre l’accrochage d’un enduit de chaux, d’un crépi ou de plâtre.
Les murs extérieurs sont recouverts selon les époques d’un revêtement de planches à la verticale ou à l’horizontale ou de bardeaux de bois et parfois même d’un parement de briques. Au début du XXe siècle, on peut parfois retrouver un treillis métallique fixé au carré de pièce sur pièce pour recevoir un crépi à forte tenue de ciment.

1. Manque d’entretien entraînant la dégradation des pièces.
2. Pourriture due à des infiltrations d’eau. Par exemple, le toit ne se projette pas suffisamment au-delà de l’aplomb des murs et il en résulte un ruissellement sur les parois qui deviennent saturées d’eau. Ou encore, il manque des éléments protecteurs tels des planches cornières aux angles afin de protéger les assemblages plus vulnérables à la pourriture, ou on a omis de recouvrir le bois d’un produit de préservation, d’huile de lin, d’un badigeon de chaux, d’un crépi, etc. Les endroits où l’humidité s’installe sont normalement le haut des murs au niveau de la corniche, le bas des murs, les parties qui longent les descentes pluviales, la tête et le dessous de la tablette des fenêtres et des portes.
3. Absorption d’humidité par capillarité due au fait que le carré de la maison repose trop près du sol ou directement sur le sol.
4. Mauvais choix de l’essence de bois qui se dégrade rapidement dans un contexte de grande humidité présente.
5. Dégradations dues à des facteurs climatiques. Un mur exposé au nord se détériore plus rapidement. Un mur exposé au sud restera plus sec, mais les rayons ultraviolets du soleil affecteront la substance même du bois et diminueront sa capacité structurale.
6. Défaillances structurales dues aux mouvements de sol.
7. Absence ou dégradation de solins.
8. Présence de champignons ou d’insectes qui diminue la capacité portante et entraîne des affaissements de la structure.
9. Revêtements récents qui emprisonnent l’humidité et entraînent la dégradation de la structure.
10. Des joints qui, soumis aux rigueurs du climat, se sont dégradés.
11. Forte présence d’humidité et saturation d’eau dans le bas des murs ou à d’autres endroits névralgiques par suite d’un manque de ventilation ou d’un manque d’éléments architectoniques appropriés.

1. Faire une inspection régulière pour détecter rapidement les problèmes. L’examen visuel du bas des murs à l’extérieur, au sous-sol et dans les combles permet de déceler des problèmes que les revêtements de finition des murs peuvent cacher.
2. Renforcer les qualités structurales des poutres qui présentent des défaillances. Voici quelques techniques de consolidation : injection d’époxy, insertion de lame d’acier, pose de supports métalliques, plaques d’acier boulonnées, supports et renforcement de bois.
3. Appliquer régulièrement un produit de préservation, de l’huile de lin, un lait de chaux, ou poser un revêtement de bois, selon la nature de la construction et les méthodes de mise en œuvre.
4. Remplacer les pièces de bois endommagées et pourries. Cette solution est souvent la plus simple. Après avoir correctement étançonné la structure, les pièces de bois à changer sont remplacées par de nouvelles pièces taillées de la même façon et traitées contre la pourriture sous pression ou par trempage prolongé dans un produit de préservation. Les nouvelles pièces de bois sont installées à serre et assujetties à l’aide de clous, de chevilles de bois dur ou d’assemblages particuliers si l’ouvrage était soulevé durant les réparations. Ces pièces peuvent même être datées par souci d’honnêteté. Les interstices entre les pièces de bois sont bouchés avec de l’étoupe. Pour une finition en crépi, on peut fixer des chevillettes de bois pour permettre au mortier de bien adhérer. La pose d’un mortier pas trop riche en ciment assure l’étanchéité du mur et permet d’absorber les mouvements de la structure. Dans le cas où les pièces sont laissées à nu (cette façon étant toutefois déconseillée, car elle nécessite un entretien constant), l’application d’huile de lin ou d’huile d’abrasin (Tung oil) ou d’une teinture semi-transparente avec produit de préservation sur l’ensemble du carré de bois contribuera à la préservation du bois.
   S’il est prévu de recouvrir le carré de pièce sur pièce d’un revêtement de bois, un lattage de bois sera nécessaire autant pour la pose d’un déclin de bois, de bardeaux de bois ou de planches à la verticale. Dans le cas d’un crépi, des chevillettes de bois permettront un bon accrochage. Les détails d’exécution s’inspireront de ceux d’origine ou seront réalisés selon les évidences historiques ou celles illustrées sur les photographies anciennes.

Les insectes qui attaquent le bois sont en général des coléoptères tels les fourmis charpentières, dont les larves creusent des galeries dans le bois. Au stade final de leur croissance, les insectes se frayent un chemin vers la surface. Ces galeries réduisent la densité du bois et mènent à des problèmes structuraux souvent imprévisibles. Les galeries sont indécelables pendant certaines périodes de la vie des insectes, mais la présence de trous d’envol par où ils ont quitté l’intérieur de la pièce de bois est un indice révélateur.

1. Identifier le type d’insectes. La grosseur des trous est un indicateur, car la taille des insectes diffère selon les espèces.
2. Appliquer l’insecticide approprié en faisant appel à une entreprise d’extermination.
3. Appliquer un produit de préservation sur les pièces de bois.
4. Contrôler le taux d’humidité pour prévenir les infestations.

La créosote est l’un des premiers préservateurs mis au point. Faite de goudron de houille, on l’utilisait déjà vers 1840 pour le traitement des navires de bois. Soluble dans l’huile, la créosote a toutefois des limites écologiques. Le marché offre aujourd’hui des produits solubles dans l’eau, propres, inodores, incolores et moins dommageables pour l’environnement. Les pièces traitées avec ces produits peuvent être peintes ou teintes. Parmi les produits les plus connus, mentionnons le chromate acide de cuivre (CCA), l’arséniate de cuivre chromé (ACC) (un fongicide efficace), l’arséniate de cuivre ammoniacal (ACA) et la solution de borate de sodium. Ces produits sont toxiques : il faut bien suivre les précautions recommandées par les fabricants.
On doit utiliser des pièces bien sèches, car, si elles sont encore humides et pleines de sève, elles se déformeront, rétréciront et se fendilleront.